Arco de Ratan.

Me ha costado horas subir todas las fotos, así que espero que esto os sirva de algo.
No empeceis ahora, por favor, a llenar el hilo de agradecimientos y exclamaciones de admiración.
Mejor, haced preguntas y/o comentarios que sirvan para enriquecer el hilo, y sirva de ayuda a quien
quiera hacerse algún arco parecido.
Gracias.


El ratan o caña de Manila (http://es.wikipedia.org/wiki/Calamus_%28planta%29),
es una madera blandita, pero muy flexible y de fibra continua, con la que,
teniendo el diámetro adecuado, se pueden hacer buenos arcos rápidamente.
Aquí explico visualmente cómo hice uno la semana pasada.





Parto de dos cañas de unos 4 cm. de diámetro. Como son cortas (no tenía una vara larga esta vez)
hay que unirlas por el medio. Lo primero que hago es cortar el sobrante buscando que ambas partes
tengan los nudos más o menos coincidentes. Al final, tengo un par de varas de unos 75 cm. cada una.
Aún habrá que acortar el arco…  Con 4 cm. de diámetro, el arco no podrá ser muy potente, pero esto
es lo que me han pedido en esta ocasión.





Las partes sombreadas son las que hay que eliminar. He medido unos 7,5 cm. a partir de cada extremo.
Si el arco fuera a ser más potente, el empalme sería de unos 10 cm. (4”).  “ es la abreviatura de pulgada,
por si alguien no lo sabía.





Con la sierra de cinta, corto las partes sombreadas que vimos.
Si no se tiene sierra de cinta, se puede hacer con una manual.





Y así encajan las partes.





Se usa cola epoxi a discreción, rellenando
bien los huecos que hubieran podido quedar. ¿Podría usarse un adhesivo
primitivo? Con un arco de escasa potencia, quizá, pero mejor no correr riesgos.
Desde luego, con ningún arco de más de 35 libras yo usaría ninguna otra cosa
que no fuera epoxi o cola de poliuretano. Ventajas de la técnica moderna, lo de
poder ensamblar sin riesgos dos varas cortas para hacer un arco.  Se podría usar
cola animal, y quizá reforzar la unión con un par de estaquillas transversales, pero
yo no me fiaría mucho. La humedad ambiental o la de la mano podría ablandar la cola
y adiós ensamble.




Una vez seca la cola epoxi, se miden 10 cm. (4”) para marcar el centro y la empuñadura del arco.





Y se mira dónde está la parte cóncava de la vara para dejarla como dorso del arco.
Ya sé que mucha gente piensa aún que un arco debe tener
forma de arco (o de banana) antes de tener puesta la cuerda.  Pues no.
La idea es que la tenga pero al revés. Es decir, que los extremos del arco
sobrepasen la vertical hacia delante, no hacia atrás.
Si tuviera el arco la misma forma con cuerda que sin ella, significaría
que con la cuerda puesta, aún no estaría en tensión, con lo que ésta no
empezaría hasta que se empezase a tirar hacia atrás. Es un desperdicio de
energía. Mejor que, al soltar la cuerda, el arco trate de volver a su forma
original más allá de la vertical, y así mantiene la velocidad de recuperación
hasta el último instante.
Si el arco tiene forma “deflex” (es como se llama cuando los extremos del
arco -sin cuerda-miran hacia el arquero), perderá velocidad en las últimas
pulgadas del recorrido de recuperación de la cuerda al soltarla.
Si, por el contrario, el arco es “reflex” (los extremos del arco -sin cuerda- miran
hacia la diana a la que se apunta) la cuerda mantendrá su velocidad de
recuperación hasta el final.




Herramientas de desbaste o corte grueso. Cada cual que use aquella con la que se halle
más a gusto, y sea más preciso.
Personalmente, paso al bastrén en cuanto puedo, porque controlo mejor la profundidad de los cortes.





La vara colocada en el “burro”, lista para empezar a desbastar. Recomiendo hacerse un banco o “burro” de éstos si se va a trabajar
la madera en forma de varas, estacas o piezas largas. Tradicionalmente se usaba para hacer duelas de barril, patas de silla, arcos,
mangos de herramienta y piezas alargadas similares. Googleando su nombre en inglés (shaving horse) se encuentran planos,
kits y bancos enteros. Hay básicamente dos variantes, con pieza central (como el de la foto) más antiguo y aún usado en Europa continental;
y con una pieza móvil a ambos lados del asiento, y un travesaño central (un poco como si fuera una escalera), más moderno y usado más
en las Islas Británicas y Norteamérica.
Ambos modelos tienen ventajas e inconvenientes.




Las primeras virutas. Obsérvese que el bastrén debe ser llevado siempre en diagonal, como la cuchilla de una
guillotina.





Una primera prueba de flexión apoyando un extremo del arco en el suelo, el otro en una mano y  apoyando
con la otra en la empuñadura.





No hay que quitar mucha madera para que el arco empiece a flexionar. Aquí, el arco visto de frente.





Y aquí, visto de perfil. Se puede ver que apenas se han rebajado 1 cm. de madera (o menos), y ya flexiona.





Antes de poner la cuerda de equilibrar, hay que hacer en los extremos unas muescas donde sujetarla.








El primer estirón. La flexión parece bastante regular. Nótese (trazando una línea recta imaginaria entre punta y punta del
arco) que en realidad sólo se ha tensado como si tuviera puesta la cuerda definitiva, y el arco estuviera en reposo. 
Así todo, los extremos de las palas aparecen algo rígidos.




Hay que remediarlo afinando las puntas.





El resultado tras cortar el sobrante de madera.








Como ahora hay que ir ya poco a poco, se cambia de herramientas y de procedimiento: escofina y rasqueta
(cuchilla de ebanista) ya no se puede cortar madera, sino limar y rascar.




Mejor llevar la escofina en diagonal, para no crear depresiones importantes en el vientre, que serían puntos débiles. Cuando toda
la superficie del vientre presenta marcas de los dientes de la escofina,  se cambia de herramienta.












Como todo parece doblar equilibradamente, se le pone ya una cuerda al arco de la misma
longitud que la que tendrá al final, la de lanzar flechas.  Y ahora se ve que la pala de la izquierda
es algo más rígida.





El primer estirón muestra sin embargo lo contrario. A veces ocurre que en reposo
una pala parece más débil, pero al estirar, la otra cede y se equilibran. O no.
De todas formas, el arco está bastante equilibrado, pero se ve que los extremos
pueden dar más tensión aún.
Mejor recurvarlos un poco.





Para empezar, se elimina, rascando, la corteza de la vara. Así la madera podrá
absorber mejor el agua que facilitará el curvado.





Con el extremo de la pala bien mojado, se va calentando. En este caso,
con un decapador térmico. Nada primitivo, pero eficaz. Si no, se puede
calentar sobre una llama, o sobre brasas. También se puede cocer el arco
entero, si se dispone de un recipiente lo suficientemente
largo. Yo tengo un tubo de acero de 2 m, en el que hago hervir durante un par
de horas estacas enteras, pero en este caso, no merece la pena tanto montaje.
También se puede vaporizar sobre un recipiente con agua, y usar una toalla para
cubrir la parte del arco vaporizada, o papel de aluminio.
Y también se puede sustituir el agua por aceite cuando se
aplica calor directo.
Como el calor directo evapora el agua, hay que remojar casi
constantemente, para no quemar la madera. En cualquier caso, ésta debe alcanzar
los 130 grados (no hace falta termómetro: si quema al tocarla, vale). En ese
momento la madera es flexible como goma. En cuanto se enfría, se vuelve a
endurecer.





Rápidamente, se aprieta el extremo del arco
contra un molde, o, como en este caso, contra una superficie recta, entre dos
puntos que elevan el arco. Al apretar hacia abajo, la recurva crea
naturalmente. Cuidado al apretar con prensas metálicas, para no marcar la
madera: hay que poner una cuña o un trapo, o algo blando entre prensilla y
madera. Aquí se han usado prensillas de palanca, de las usadas en construcción
de instrumentos musicales (soy luthier de profesión), que además de ser de madera,
tienen una almohadilla de corcho para proteger las superficies que aprietan.





El arco con ambos extremos apretados. Las recurvas pueden parecer muy radicales,
pero luego no lo serán tanto. Hay que dejar todo unas 24 horas secando.  





Un extremo tras soltar la prensillas. La madera trata de volver a su estado original.





El arco sin cuerda.





Y con cuerda. Una pala (la derecha) ha cedido más que la otra. Vuelta a equilibrar con escofina
y cuchilla. La regla de oro es: Quitar madera donde no flexione bastante, y NO TOCAR donde ya flexione.





El arco a plena apertura. Hay que retocar la pala izquierda, como sospechábamos al poner la cuerda.
Más escofina y más cuchilla.
Se mantiene el arco a plena apertura sólo un par de segundos, y se suelta suavemente. Insisto.





El arco, terminado de equilibrar, sin cuerda.
En ningún momento se han sobre pasado las 30 libras que es la potencia final que se buscaba.
Empiezan las tareas de acabado.





Se tallan los tips o puntas de forma definitiva. La ranura de la cuerda se redondea
con una lima de cola de ratón, y se elimina toda arista afilada que pudiera cortar la cuerda.  
Se lija todo el arco (no hay fotos del lijado) con lija de grano cada vez más fino y se repasa
todo con lana de acero.  Si se quiere ser primitivo, en vez de lija se puede usar arena en un
trozo de cuero, y la planta llamada Cola de caballo (Equiseto maior) para el pulido final.

Se le puede dar ya al arco una mano de aceite o cera. (Tampoco hice fotos).




Luego, hay que bruñir el arco para apretar y comprimir las fibras de la madera unas contra otras.
Aunque parezca mentira, se evitan muchas fracturas con este bruñido. En la foto, se está haciendo
con una barra de acero. Hay que apretar bien fuerte.




Si no se usa acero, se puede usar un hueso (de hecho, en inglés se llama “boning” al
bruñido). Se deben usar las dos manos para apretar fuerte, pero de nuevo, yo
necesitaba la otra mano para hacer la foto. Lo importante es que el objeto con
el que se bruña sea liso y no raye el arco. Al final, la madera debe hasta
brillar un poco. Tras el bruñido, se dan más capas de aceite o cera, que serán
menos absorbidas por la madera (el bruñido la ha hecho más densa en superficie).
Una capa final de cera y un buen frote con lana o gamuza harán brillar el arco.




La empuñadura es un rectángulo de cuero, cosido aquí con dos agujas y punto
de espiga o pelota (es como se cosen las de béisbol o frontón).
Ester arco no lleva reposaflechas de ninguna clase, y el borde de
la empuñadura cumple esa función.





La marca del artesano. Se me movió al marcar, leñe…
Va en la pala inferior para no distraer la puntería.




Con la escuadra de arquero se mide el “fistmele” o distancia entre cuerda o empuñadura.
Habría que encontrar una palabra en castellano para este concepto… En este caso, son
6 pulgadas: es un arco pequeñito. Lo normal serían 7 ó 7 ½ en un arco más largo, o con algo de
recurva. Las 13 pulgadas de algunos arcos recurvos de fibra de vidrio nunca las
soportaría un arco de madera. Bueno, soportarlas sí, pero el arco no duraría mucho.




El punto de encoque. Se tiene en cuenta el grosor del vástago de la flecha, y un poco más.
En estos arcos, hay un solo punto, y no dos como en los de tiro olímpico. La flecha se coloca
bajo el punto de encoque, y el “nudo” la sujeta (más o menos). El punto se ha hecho con hilo
encerado. No lleva nudo, porque la última vuelta se cose bajo las anteriores.

Arco listo.
Misión cumplida.
Otro día, fotos tirando.

Si Triba o alguien puede poner las fotos algo más grandes, lo agradecería.
Ignoro la razón de que se haya reducido el tamaño de las imágenes. Soy un desastre en informática.

Iurde ¿te quieres casar conmigo?

¿El bruñido es por todas partes vientre y dorso?

Un saludo

Se bruñe por todas partes: dorso, vientre y costados.
Se trata de apretar bien las vetas de la madera y aumentar su densidad superficia.
Así se evita, o al menos dificulta, que se levanten astillas y se inicie una ruptura de la madera.
con el ratan no suele ocurrir, porque las vetas corren paralelas a lo largo de toda la vara, pero mal no le viene, el bruñido.

Sobre tu otra proposición, pregúntale a mi señora.
Te advierto que como y bebo mucho.

Y, por supuesto ¡MUCHAS GRACIAS MAESTRO!

Iurde, probablemente lo que te voy a preguntar ya esté por ahí escrito, pero pienso que no estaría de más que también lo estuviese aquí, en un artículo tan completo y tan bien explicado. ¿De qué depende el fistmele? ¿Del tamaño del arco? ¿De su forma? ¿De las proporciones del arquero?

Peazo artículo!!! Sin duda de lo mejor que se ha leido por aquí.

Toremore: tu propuesta induce, obviamente, a error.

Alcion: el fistmele depende de muchos factores.
A ver.
Si un arco tiene un fistmele bajo, la cuerda va a acompañar a la flecha, impulsándola, durante más tiempo, con lo que teóricamente, es más eficiente.
Pero como casi todo en arquería, es un toma y daca: Un fistmele bajo hace también que las palas retumben al final, y que parte de la energía acumulada en la tensión revierta a ellas (en vez de absorberla la flecha), con lo que hay riesgo de micro-rupturas.
También es más fácil que la cuerda golpee como un látigo la muñeca del arquero, y eso duele.
Y si lleva brazalera, la cuerda se desgasta y ese roce falsea la salida de la flecha.
Si el fistmele es demasiado alto, la suelta será más cómoda, pero las palas están sometidas a más tensión incluso sin abrir el arco, con lo que las madera se fatigará prematuramente. También, con un fistmele alto, se corre el riesgo de sobreabrir el arco, lo que implica riesgo de fractura a plena apertura, o a fatiga de las palas y que el arco "siga la cuerda".
Como en casi todo, en un término medio está la virtud.
Lo ideal es que cada arquero busque un compromiso entre confort en la suelta y conservación de su arco.

Dicho todo esto, hay arcos de materiale sintéticos que admiten fistmeles de hasta 13 y 14 pulgadas.
Y arcos compuestos cortos (tipo turco o mongol) que tienen también fistmeles considerables.
Pero mi especialidad son los arcos rectos de madera.

Cuando te pones rompes el foro.

A este arco con esta potencia que ¿cuerda le has puesto? ¿ Lino negro? y ¿de cuantos hilos?.

Un saludazo

La cuerda la hice de Dacron, porque ese arco va a ir a talleres pedagógicos, y los críos parece que muerdan las cuerdas.
6 u 8 hilos, no recuerdo ya.

Vuelvo a la carga, después de repasar conceptos de arte, un sinónimo de la flecha, que a la vez es un concepto geométrico: sagita: "Porción de recta comprendida entre el punto medio de un arco y el de su cuerda." ¿Podría servir?

Sagita es flecha en latín.
De ahí "sagitarius".
Estamos en las mismas.
El problema no es el emplazamiento de ese vector, que por algo en arquitectura y en geometría se llama "flecha" o "sagita" (que es lo mismo, sólo que en dos idiomas) por analogía con la posición de la flecha en un arco.
El meollo está en el propio concepto de "fistmele".
Tradicionalmente se mide con el puño metido entre el medio del arco y la cuerda, con el pulgar estirado.
De ahí su nombre ("fist" = puño, en inglés)
¿Lo llamamos puñado? ("fistful", en inglés).
No lo tengo claro. Fistmele es en origen una medida sajona:http://en.wikipedia.org/wiki/Fistmele
Y mejor aún: http://www.thefreedictionary.com/fistmele
Otro término equivalente en inglés es "brace height" =altura de armado.
Eso podría valer...
En esto, el neologismo lo tenemos que crear nosotros, al no existir término castellano.
Ya se lo comunicaremos a la RAE.

¿Podemos dejar de lado las cuestiones terminológicas e idiomáticas para otro hilo, y mantener éste para cosas técnicas sobre la fabricación de arcos de ratan o similares?

Como no, soy yo otra vez.

¿Como calculas la medida exacta de la cuerda?, mas o menos un arco de 1.80 m se quitan unos 10 cm, ¿esto es a ojo?

Continuo con las gracias

Un saludo

buenos dias
¿como determinas la longitud de la cuerda ?
o ¿ cual debe ser la curvatura del arco en reposo solo con la cuerda puesta ? .

Y muchas gracias por el curso on-line

saludos

¿Donde se puede conseguir el ratan?

Iurde a ver si puedes sacarme de esta duda, yo hago eskrima y utilizo palos de ratan, pero lo que no se es si es de la misma clase que la del arco. ¿Que tipo de ratan utilizas?
Gracias por el tutorial
Un saludo

Por partes, que ayer estaba en huelga, y no respondía preguntas.

¿Cómo calculo la medida de la cuerda?
En general, corto las hebras de la misma longitud que el arco, y añado un pie (12 pulgadas, o 33 cm). Como uso cuerdas "Flemish", entre hacer la gaza, retorcer las fibras y demás, suele quedarme ya a la medida adecuada. Si no, como sólo hago gaza (u ojal) en un extremo, uso el nudo del otro para regular la longitud final de la cuerda. Si alguien usa cuerdas sin fin, con dos gazas, al estilo de las de arquería olímpica, entonces tendrá acceso a las tablas para calcular la longitud, o a los aparatos ésos en forma de bastidor que necesitan para hacer las cuerdas.
Para hacer cuerdas Flemish sólo se necesita un punto de apoyo (un clavo, el picaporte de una puerta, un cuchillo clavado en una madera...) a la hora de tensar las hebras tras cerrar la gaza. El resto es cosa de torcer con los dedos.


¿cual debe ser la curvatura del arco en reposo solo con la cuerda puesta?
Esto se puede preguntar también como : ¿Cómo determinas el fistmele? (ver más arriba)
Pues desplazando el nudo de la cuerda arriba o abajo, hasta llegar a lo que considere adecuado.
Si la cuerda tiene dos gazas (ver la pregunta anterior), sólo se puede regular la longitud de la cuerda torciendo o soltando las vueltas de la misma, pero el límite llega antes que si desplazas el nudo.


¿Donde se puede conseguir el ratan?
En cesterías y tiendas de decoración. Hay también casas especializadas.
Yo he comprado a veces en Manufactures Peter, en Valencia.


¿Que tipo de ratan utilizas?
No lo sé exactamente.
Si vas a la Wikipedia, al enlace del inicio del artículo, ya te dice que hay mil especies distintas. Uso lo que encuentro.
Supongo que sí, que es el mismo que usais en eskrima, porque es lo más fácil de encontrar, y tampoco creo que haya muchas diferencias entre uno y otro.
Caña de Manila, Caña de Malaka... sólo encuentro diferencias en el color de la corteza, no en dureza, densidad o características mecánicas.

Gracias por la respuesta.
Un saludo

iurde escribió:

Por partes, que ayer estaba en huelga, y no respondía preguntas.

Como es un hilo de fabricación de arcos, yo creo que para hacer un arco primero tienes que ver que apertura tiene uno de brazo y a partir de aquí buscar un equilibrio entre el estilo y potencia del arco, con las flechas ¿no?.

Gracias maestro por las respuestas.

Generalmente, uno tiene de apertura la mitad de su envergadura, es decir, la distancia entre sus manos con los brazos abiertos en cruz.
Y pulgada más, pulgada menos, la envergadura coincide con la estatura.
Pues eso, que la mitad suele ser la apetura teórica.
La real es siempre menor, porque el arco cuesta abrirlo, y se tiende a encoger algo los hombros o adelantar la cara para poder llegar a tocarse la boca con la mano que estira la cuerda, antes de soltar la flecha.
Y para arcos rectos, lo ideal (en principio) es hacer el arco de la mista estatura que el arquero.

Oído, por cierto una tontería, ¿has visto el pedazo conyza que tienes en los morros, en la foto del Avatar?.

Obsesión de buscar la dichosa planta

Un saludo.

Es un abedul.

Otro de mis fracasos, un arco de ratán recurvado....

Una pregunta... cuánto finalmente se gastó en el arco? ya que tenía un diámetro de 4 cm, ahi dice que se gastó 1. ¿Fue ese el grosor final o se sigue hasta que flexione más? ¿En qué me debo fijar para saber cuál es la flexión adecuada?

Gastar...
Supongo que te refieres a eliminar madera.
Pues no sé, no medí lo que fui quitando.
Es que no se "gasta" madera según una medida determinada, sino en función de la potencia que busques y la apertura final que quieras.
¿En qué te debes fijar?
Depende.
Por lo general, en que ambas palas flexiones por igual, formando un arco de círculo casi perfecto, aunque aplanado en el centro.
Es más bien una parábola.
Tienes que visualizarlo tú mismo, pero no pretendas hacer arcos con una forma geométrica predeterminada en la cabeza, ni con unas dimensiones de anchura y grosor preconcebidas.
La madera te lo va a ir diciendo, y pidiendo.

Cuando te parezca bien, pasas por el foro de presentaciones y te presentas, nos dices quién eres, de dónde vienes, tu edad, qué te interesa, etc.
¿OK?
Gracias.

A eso mismo me refería.
Entonces en un proceso que es muy variable, debo fijarme mientras lo hago. Es como ir probando de a poco, según entendí.

Gracias por la respuesta.

Saludos!