Arcos rotos

Ahí va otro arco roto para la colección ...
Lo estaba haciendo para mi hija de 11 años. De 134´5 cm. de largo. Iba bien hasta que partió durante el equilibrado cuando pasé de las 18 pulgadas de apertura, cuando mi intención era llegar hasta las 21 pulgadas.
La madera es de Tabebuia rosea o roble sabana. En la foto del detalle de la rotura se ve un área moteada con puntos oscuros que podría ser algún síntoma de que la madera estaba estropeada por ahí; puede que por hongos .
También, la rotura, está en un área de transición entre una convexidad y una concavidad que hacía el lomo. No sé si se apreciará bien en la tercera foto.
A partir de ahora voy a evitar estas deformidades para ganar en homogeneidad. También me huele que muchas veces las deformidades como esta u otras, están asociadas a problemas de salud adentro, en la madera.

Jó, yo lo que veo es una total violación de vetas en el dorso.
Fíjate que las vetas de la madera van en diagonal de izquierda a derecha, y de arriba a abajo de la pala.
Sobre todo, lo de arriba a abajo es lo que ha hecho romperse a ese arco.
Aún no tiene todo el mundo claro lo que es seguir una sola veta en el dorso?

No, Iurde, esta estaca sólo la he descortezado. Aunque es difícil de distinguir, en la segunda foto, el pedazo de la izquierda muestra el vientre y el pedazo de la derecha el lomo.
Me imagino que estas maderas tropicales crean un poco de confusión.

Si solamente la habías descortezado, era una madera que había crecido en espiral, y sin embargo el dorso estaba plano, con lo que has cortado a través de las vetas repetidamente, cada pocos cm. De seguir la veta, el dorso tendría que haber presentado un plano en espiral.
Por otra parte, las manchas oscuras en la madera sugieren, en efecto, que pudiera tener hongos.
Es decir, que la madera pudiera haber comenzado a pudrirse.

Bueno, he leido y releido todo, y solo puedo decir una cosa, que acabo de ver.
Como sabéis  adquirí madera de Mongoy pues me hacia ilusion probar a hacer LB, y fue en todo un fracaso, pués de 5 arcos 4 rompieron de inmediato.
Lo achaco a que es una madera tropical durísima de trabajar y sus anillos no son los adecuados para arcos de la potencia  que yo quería sacar (60#)
Sin embargo uno funcionó y funcionaba a las mil maravillas.
Era un LB de 75 pulgadas que a 28 de apertura daba 44 libras.
El arquero al que se lo regalé, es un hombre que normalmente tira con recurvado de plástico y abre sus buenas 30 pulgadas.
Le dije que con el LB solo podia llevarse la cuerda a la boca, nada de tirar para atrás.
Así lo ha estado haciendo en 4 días en que se ha llevado el arco al club y lo ha disfrutado hasta ..............
Ayer, yo a su lado mirándolo y después de hacer 9 dianas 3D en la 10, ZAS, arco roto por la pala de abajo.
Por que????
Pues le vi claramente abrir hasta la oreja, es decir a 30 pulgadas y mantenerse ahí moviendo la mano en busca del objetivo.
Iurde lo ha explicado, los arcos naturales de madera tienen unas condiciones de uso que si no se cumplen, acarrea consecuencias, y estas condiciones de apertura, anclaje, mantenimiento,,,,, no son las del plástico.

¡¡¡Otro!!!.
Y ya se me están empezando a inflar las campanas del trasero.
Es un arco plano de salamo (Calcophyllum candidissimum) de 164 cm. de extremo a extremo y 159´5 cm. de muesca a muesca. De 4´2 cm. de ancho máximo en las palas y finito en las puntas.
Le saqué 35 libras a 28 pulgadas, pero la sensación que me dio es que puede subir un buen trecho más. A ver si puedo hacer uno en esta madera que pase las 55 libras.
Una de las trampas que tiene este material es que las vetas enfermas ocultas no son nada raras.
En esta ocasión; rascando, rascando, afloró una de ellas en la parte con "reflex" de la pala superior.
Después de probarlo tirando un rato, me di cuenta que se estaba separando la madera a lo largo de esa veta enferma.
Dejo otras fotos también con las que pensaba dar un golpe de efecto en el foro ... hasta que se me desinfló el globo.
Cualquier posible solución que se os ocurra será muy bienvenida

















Y aquí termina mi alegría... La manchita oscura y la sombra más abajo son la veta mala. Y la línea encima de la mancha oscura es por donde se ha empezado a separar. Ojalá se pueda arreglar.


Ya sabeis, cualquier consejo que me podais ofrecer os lo agradeceré.

Rellena con resina epoxi, y haz una fuerte atadura.
Y haz arcos algo más largos, para estresar menos la madera.
Por lo demás, si esa madera tiende a tener defectos ocultos, evítala.
Hermoso arco, por cierto.

Es una pena, habías hecho un arco precioso, hay maderas que te pueden jugar una mala pasada, con ese nombre Sálamo, supongo que te refieres al Madroño, por lo visto desde Sudamérica se exporta a Norteamérica para la fabricación de arcos entre otras cosas, por lo tanto no será mala, pero con el secado pueden salirle grietas con la mala suerte que le salgan donde mas te perjudiquen.

Muchas gracias a los dos. 
Esta madera de salamo (aquí lo dicen con el acento en la segunda "a") es una de las pocas que he encontrado para trabajar. Tiene muy buenas aptitudes pero también esos inconvenientes; lo de las vetas malas y el cuidado que necesita al secarla para que no se agriete. Creo que las diferencias de relieve en el lomo de la estaca me pueden dar pistas de dónde se ocultan ese tipo de vetas. Voy a tener que afinar el ojo.
Sí, es el que llaman madroño; por equiparación al madroño original mediterraneo. Aunque yo prefiero llamarlo salamo. También le llaman dagame, harino, camarón... según el lugar. Me imagino que se estará usando para arcos laminados, más que nada, ayá en norteamérica ¿no?.
Ahora, el martes voy para España. Allí compraré un poco de resina de epoxi para traérmela a la vuelta. Gracias Iurde. ¿No me recomiendas alguna en concreto?.

Hola Juan Antonio, si vas en avión no se si es aconsejable que compres la resina, pues igual no te la dejan pasar por aduana, míralo bien.
Saludos.

Gracias, besons. La última vez me traje de España una lata de aceite de linaza y otra de tung. Pero no me revisaron las mochilas, así que no sé si les parecerá bien o mal a esta gente.

iurde escribió:

"Y haz arcos algo más largos, para estresar menos la madera."

En ese sentido, he reducido unos centímetros la longitud de los "réflex" en el siguiente prototipo con salamo para ganarlos en longitud dinámica de las palas. Porque busco que sea lo menos torpe posible en el bosque y no quisiera alargarlos o hacerlo lo menos posible. Vamos a ver cómo se manifiesta este...

En España la cola epoxi más conocida es de la marca "Araldit".
Si la llevas en equipaje facturado nadie te va a decir nada.

Gracias por el dato, Iurde.

Hola a todos,
  Me encanta el foro y en breve espero estar creando mi primer arco con ayuda de un profesor  

  Leyendo el foro mi mayor duda me surge es si superar la apertura es un problema xq no hacemos los arcos para mayor apertura? 
  
  Así evitaríamos el problema de su ruptura, y siempre se pueden hacer de mayor potencia para compensar la falta de apertura, no?

  Luego mi duda es q se pierde por ello? Velocidad?

Gracias a todos!

Citación :

 mi mayor duda me surge es si superar la apertura es un problema xq no hacemos los arcos para mayor apertura?
Porque la madera, todas las maderas, tienen unos límites de elasticidad, y si los sobrepasas (con una mayor apertura, por ejemplo), se rompen.
  
  Así evitaríamos el problema de su ruptura,
(no, al contrario. Hay que mantenerse dentro de las limitaciones de cada madera, cada arco y sus dimensiones)

y siempre se pueden hacer de mayor potencia para compensar la falta de apertura, no?
Y entonces o se rompe, o sigue la cuerda irremediablemente. Hay una relación entre resistencia de los materiales, longitud, anchura, grosor, potencia y apertura. Si no equilibras todos esos parámetros, el arco se rompe. Pero eso pasa también con los arcos de plástico. Y con todo objeto sometido a una tensión. Es pura física. Lo que sí hay que tener en cuenta es que a igual potencia, la puedes repartir en longitud o en anchura (o en grosor, aunque ahí entran también otros factores -como el cizallamiento- en el rendimiento y la duración del arco).

  Luego mi duda es q se pierde por ello? Velocidad?
La velocidad depende más de la geometría del arco que de la potencia. Es decir, de cómo repartes la masa del arco en su forma. Si mantienes mucha masa en los extremos, el arco será lento, porque las palas tienen que desplazar más peso en su recuperación tras la suelta. Si haces extremos de las palas delgados y ligeros, en principio el arco será más rápido, porque se desplaza menos peso en la punta. Pero todo ello tiene que estar siempre en los límites mencionados antes.
Un arco de poca potencia puede ser más rápido que uno de mayor potencia si está correctamente equilibrado, si la masa está correctamente repartida a lo largo de las palas y si usa flechas adecuadas.
Para resumir: la potencia del arco la puedes repartir por palas largas, o por palas anchas. También por palas gruesas, pero ahí tienes el riesgo de cizallamiento interno en la pala. Y la apertura viene dada por esas limitaciones. Para hacer un arco con mayor apertura, tendrás que hacerlo más largo, o más ancho. Y es más seguro hacerlo más largo (a igual madera. Los arcos compuestos, generalmente cortos, pueden abrir mucho, pero no son sólo de madera). Pero entonces estás añadiendo masa, lo que en principio ralentizará la recuperación de las palas tras la suelta. Como ves, es todo un equilibro entre los diversos factores que hacen que un arco sea un resorte aparentemente sencillo, pero un resorte con bastante sofisticación técnica en su interior y en su elaboración. No es solamente un palo con forma de arco, como parecen creer muchas personas.

Hola, Peredur.
No entendí bien qué planteas. Pero pienso algo así sobre estos temas:
Los arcos de madera simples pueden ser más o menos largos. Cuanto más largo es, más apertura soporta.
Cuanto más larga es una apertura, mayor es la eficiencia en la transmisión de la energía del arco al proyectil. Por esa razón y por costumbre y comodidad personal para apuntar y demás, prefiero un anclaje sobre mi cara.

Pero también cuanto más largo es un arco, más masa hay que mover lo que es un parámetro que disminuirá la velocidad en la que retorna a su posición de reposo. Y también, cuanto más largo es un arco, más molesta entre los brezos o las ramas de un árbol.
Y por eso, aunque sea añadiendo dificultad en su construcción, yo prefiero un arco que aguante un anclaje hasta la cara y además lo más corto que se pueda.

Muchos ejemplos de arcos cortos usados con aperturas pequeñas, por ejemplo sobre el pecho, o a media distancia de la cara, han sido eficaces en caza y otros ámbitos. Por supuesto.

Cuanta más grande sea tu apertura y más corto sea tu arco (dependiendo también de otros detalles en los diseños, como explica Iurde), en general, más energía rescatará la flecha de la acumulada en tu arco. Lo que llamamos eficiencia, cuyo indicativo es la velocidad del proyectil. 
Si logras, así, un arco rápido; podrás construir flechas más pesadas para lograr mejores penetraciones sin ralentizar demasiado el disparo. Si es eso lo que buscas.

La potencia; pues cuanta más pueda uno controlar y así más potente (grueso) pueda construir un arco, pues más energía tendrá esa flecha al ser soltada. Y más de esa energía podrás usar para incrementar la velocidad o la penetración según lo que busques.

Ya casi "The Traditional Bowyer's Bible PaleoForo"

PaleoForo escribió:

Ya casi "The Traditional Bowyer's Bible PaleoForo"

Hace tiempo que lo es.
Ahora, lo único que falta es que alguien haga un copia-pega, y lo publique a su nombre en forma de libro, como hizo en otro foro hace muchos años cierto mozalbete chileno que copió mis mensajes, los reunió en un libro electrónico, lo firmó con su nombre y lo estuvo distribuyendo por ahí.
Le advertí de que eso era una piratería gorda, y además como había comprendido sólo a medias los conceptos, "su" libro tenía errores peligrosos.
Sic transit gloria mundi.

Hola Iurde y Juan Ant. Espinosa,

  Muchas gracias por las respuestas detalladas, me ha quedado bastante más clara mi duda!

  Me encanta este foro!

Un saludo!

Pues yo me desespero cada vez mas,entre encontrar las maderas "coment il faut" y ser ¿consciente? de que cuanto mas os leo ,mas ignoro (¿como era aquello..."daria todo lo que se por saber la mitad de todo lo que no se...") Iurde o cualquiera,por favor ,un dibujito magico de esos pa tontines que teneis en la buchaca,para a ver si de una vez entiendo lo de seguir la veta,que cuando creo que lo tengo,algo de lo que contais me llena de dudas de nuevo
   mucho fresno aserrado roto,eso es lo que tengo,que yo,que soy (era...)como Ideafix,que "me se venia el llanto" cada vez que veia tirar o cortar un arbol,ahora voy por la carretera y no veo mas que listones posibles ¿es por ser Castilla o hay que pactar con algun mengue para conseguir buena madera....? (y luego no jo.....erla)
      Mi unica satisfaccion,uno pequeño de ratan que saque de un biombo  recurvado del contenedor,para un Arquerito de 10 años que anda feliz cazando cajas de carton....pero no os lo enseño que se lo que pasa si dices que estas cojo en la peña del consejo...

Ay, dioses... Lo de la veta!!!
Mira, una sola veta en el dorso es lo mismo que agarrar un tronco, quitarle la corteza, y ésa es la capa  que debe estar en el dorso. Ni tocarla.
Puedes dar forma al arco, a partir de ese tronco, quitando madera de los costados y del vientre, pero no del dorso (lo que está justo bajo la corteza).
Y con una estaca o tablón, idem: imaginas que una veta es la que está bajo la corteza, y las otras son ésta (la corteza imaginaria). Esas capas las quitas, y dejas a la vista sólo una.
Y luego haces el arco quitando madera de los lados y de abajo, pero no toques más la capa que decidiste que era la que imaginariamente estaba bajo la corteza.
Creo que no lo puedo explicar mejor.

Si Creo que ahora si,mas los dibujos del camarda Chileno creo ques si,me pongo a rascar para ir practicandolo....