Plano de olmo

Buenas,arco plano o flatbow,llamadlo como querais,62 libras a 28 pulgadas 175 cm de largo y 4 cm en su parte mas ancha,fabricado en olmo siberiano.

Muy buen trabajo quinto, me gusta mucho ese color que tiene.

Muy buena pinta, que arcos te cascas Santi! esta algo recurvado?

Si,esta recurvado con calor seco,como particularidad decir que el vientre está tratado termicamente,originalmente tenia 54 libras pero con el tratamiento gano 8,tambien decir que las palas son asimetricas,siendo la superior mas grande 1´5 cm,el color se debe a tres capas de aceite de linaza y otras dos de cera de abejas,cuerda de lino de 10 hilos y empuñadura del cuero de unos zapatos viejos.
Me alegro que os guste chavales

Un crack, como siempre.


Cuando puedas explícanos esto de calentar el vientre para ganar potencia.

Gracias Santi por mostrar

Guapo el arco, lo de calentar el vientre y ganar potencia es lógico si la madera estaba algo verde o con un grado de humedad alto al calentar seca y gana dureza, yo he calentado alguno echo en verde directamente sobre las brasas y la dureza se nota en la flexibilidad y en el retorno a la posición inicial sin seguir tanto la cuerda como en verde, a medida que van secando van aumentando la potencia, tengo un arco que cuando lo hice hace un par de años daba 50 libras de potencia y ahora da casi 60. Y además ocurre que no todas las maderas se comportan igual al secado rápido, depende de la cantidad de albura y duramen que hayas dejado aunque la veas seca en el exterior en el interior puede estar húmeda todavía y el medidor de agujas te engaña. Siempre tenemos prisas por hacer el arco y hay maderas que necesitan un mayor tiempo de secado y como no tenemos ese tiempo pues acudimos al secado rápido que a veces no es lo mas recomendable, pero que funciona.

Este arco lo saque de un madero ya seco,lo de tostar el vientre lo hice a modo de experimentacion,en Paleoplanet o Primitive archer(no recuerdo ahora),que los arcos de olmo con vientre tostado eran de los mejores.

dunkloe escribió:

Un crack, como siempre.


Cuando puedas explícanos esto de calentar el vientre para ganar potencia.

Gracias Santi por mostrar

Facil,cuando vayas a equilibrar con la cuerda definitiva das aceite por el vientre y con una pistola decapadora por ejemplo calientas la madera hasta que coja un color marron oscuro,luego a equilibrar definitivamente,la madera se pone dura,hasta  a las cuchillas de afeitar le cuesta de sacar virutas.

santi75 escribió:

dunkloe escribió:

Un crack, como siempre.


Cuando puedas explícanos esto de calentar el vientre para ganar potencia.

Gracias Santi por mostrar

Facil,cuando vayas a equilibrar con la cuerda definitiva das aceite por el vientre y con una pistola decapadora por ejemplo calientas la madera hasta que coja un color marron oscuro,luego a equilibrar definitivamente,la madera se pone dura,hasta  a las cuchillas de afeitar le cuesta de sacar virutas.

que tipo de aceite Santi ??? de linaza por ejemplo ???

Muy chulo Santi, me gusta tanto el color del olmo como el diseño. 
He probado alguna vez lo del tratamiento térmico y la verdad es que se pueden ganar unas cuantas libras. Como dice Santi, la madera se vuelve más dura. Yo lo hice dándole aceite por todo el vientre y pasándolo lentamente por encima del fuego de la vitrocerámica.

Felicitaciones Santi, muy lindo arco.

rafiki escribió:

santi75 escribió:

dunkloe escribió:

Un crack, como siempre.


Cuando puedas explícanos esto de calentar el vientre para ganar potencia.

Gracias Santi por mostrar

Facil,cuando vayas a equilibrar con la cuerda definitiva das aceite por el vientre y con una pistola decapadora por ejemplo calientas la madera hasta que coja un color marron oscuro,luego a equilibrar definitivamente,la madera se pone dura,hasta  a las cuchillas de afeitar le cuesta de sacar virutas.

que tipo de aceite Santi ??? de linaza por ejemplo ???

Si,yo le di  aceite de linaza,aunque el motivo del aceite es impedir que la madera se carbonice enseguida,aparte de que con el aceite se reparte mejor el calor.

Delruste escribió:

Muy chulo Santi, me gusta tanto el color del olmo como el diseño. 
He probado alguna vez lo del tratamiento térmico y la verdad es que se pueden ganar unas cuantas libras. Como dice Santi, la madera se vuelve más dura. Yo lo hice dándole aceite por todo el vientre y pasándolo lentamente por encima del fuego de la vitrocerámica.

mencionar tambien que tiene que ser poca intensidad de calor,en el caso de la pistola decapadora lo hice a la minima potencia.

Parece útil eso de tostarlo, 8 libracas. Aunque luego raspes la madera de debajo sigue endurecida?Que curro te has pegado con la cuerda tambien, trenzada entera

Bravo Santi! Precioso! Una pregunta que todavía no te hemos hecho,... ¿olmo siberiano? ¿Dónde y cómo se consigue?
Un abrazo fenómeno

Caminoverde escribió:

Parece útil eso de tostarlo, 8 libracas. Aunque luego raspes la madera de debajo sigue endurecida?Que curro te has pegado con la cuerda tambien, trenzada entera

Si,sigue endurecida,pero a medida que vas quitando,vas quitando el tratamiento termico ,a si que si te pasas mucho raspando en un mismo sitio puedes crear grietas de compresion al ser la madera de al lado mas dura que de donde se ha quitado,no se si me explico.
Por la cuerda no sufras,estoy hecho a trabajar el esparto,que es mas tenaz que unso hilillos de lino encerado, aunque Alfonso me comento que las cuerdas retorcidas tienden a hacer "de muelle",al proximo arco le hago la cuerda como las hace el.

toremore escribió:

Bravo Santi! Precioso! Una pregunta que todavía no te hemos hecho,... ¿olmo siberiano? ¿Dónde y cómo se consigue?
Un abrazo fenómeno

El olmo siberiano crece por aquí como la grama,es un árbol adaptado a los rigores de La Mancha,es más abundante que el olmo normal porque no le ataca la grafiosis.

santi75 escribió:

Caminoverde escribió:

Parece útil eso de tostarlo, 8 libracas. Aunque luego raspes la madera de debajo sigue endurecida?Que curro te has pegado con la cuerda tambien, trenzada entera

Si,sigue endurecida,pero a medida que vas quitando,vas quitando el tratamiento termico ,a si que si te pasas mucho raspando en un mismo sitio puedes crear grietas de compresion al ser la madera de al lado mas dura que de donde se ha quitado,no se si me explico.
Por la cuerda no sufras,estoy hecho a trabajar el esparto,que es mas tenaz que unso hilillos de lino encerado, aunque Alfonso me comento que las cuerdas retorcidas tienden a hacer "de muelle",al proximo arco le hago la cuerda como las hace el.

Creo entender, entonces para ahorrarse problemas no es mejor después de equilibrar?
Vista ahí trenzada entera.. yo también las hacía enteras y un buen ratín te tiras dando vueltas, el sistema del maisu es bastante bastante más cómodo, y si encima dice que mejor, todo ganancias.

Es mejor, a condición de mantener las hebras bien tensas y paralelas mientras haces la cuerda.
Como dejes una hebra más floja que las demás, ésa ya no cuenta, y tienes una cuerda de nueve hebras en vez de una de diez.

Las cuerdas como todo lo que hacemos manualmente te van quedando mejor a medida que haces muchas y le cojes el tranquillo, cuando estamos mucho tiempo sin hacerlas ves que se te afloja en unas vueltas y se aprieta en otras, pero como decían antes, "Quien hace un cesto hace un ciento".

Qué buen arco, Santi. Y se ve muy elegante montado. Felicidades.
Esa manera de hacer cuerdas de Iurde ¿está en algún sitio por el foro?.
Otra cosa: OJO con el aceite de linaza en trabajos en los que apliquemos calor y más si es sobre brasas. Se prende con mirarlo. Me refiero al herbido, no al que se usa con la pintura.

Juan Ant. Espinosa escribió:

Qué buen arco, Santi. Y se ve muy elegante montado. Felicidades.
Esa manera de hacer cuerdas de Iurde ¿está en algún sitio por el foro?.
Otra cosa: OJO con el aceite de linaza en trabajos en los que apliquemos calor y más si es sobre brasas. Se prende con mirarlo. Me refiero al herbido, no al que se usa con la pintura.

No te preocupes,el que yo le di es crudo.

Muy bonito el arco santi. Enhorabuena.